Sao Luis grande isola del nordeste brasiliano situta nello stato di Maranhao; ultima tappa prima di entrare in zona amazzonica. L'idea di cambiare radicalmente denominazione e posizione geografica mi attira molto. Il nordeste brasiliano (quella zona formata da nove stati allineati lungo 3500 km di costa: maranhao, Piaiui', Ceara', Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) pur avendomi donato forti emozioni ed esperienze soprattutto a livello umano, ha rappresentato per ora, la parte più difficile del viaggio, anzi, del progetto. In questa zona infatti è stata assai complicata la comunicazione con musici e artisti locali che molte volte hanno diffidato dell'iniziativa, recependola come una sorta di "furto" di cultura popolare a fini di lucro.

L'accrescimento di interesse nei confronti della musica popolare latino americana avvenuto solo di recente, ha procurao uno sfruttamento talvolta non proprio onesto di queste culture. Sono molti infatti i visitatori stranieri che si sono arricchiti divulgando le immagini o le musiche "esotiche" di questi popoli senza chiedere autorizzazioni o permessi e senza dare in cambio alcuna ricompensa, ma lasciando che il frutto della propria ricchezza continuasse a vivere nella sua irrimediabile misera poverta'.

Questo fatto ha provocato un notevole irrigidimento e chiusura nei confronti dello straniero che mi ha causato non poche difficoltà.

Sao Luis mi ha accolto con una inaspettata attività musicale. L'eterna estate di questo paese viene celebrata quotidianamente con una programmazione musicale veramente ricca. Durante la mia breve permanenza di poco più che una settimana ho potuto assistere ad almeno 10 eventi al giorno con musiche allegre, ritmi scatenati e costumi da carnevale di Rio. Devo dire che il popolo maranhense si è rivelato essere tra i più allegri, sorridenti e festaioli tra quelli incontrati nel nordeste. Tra i numerosi generi tradizionali di questa splendida isola scriverò qui solo del "Bumba meu Boi", una festa popolare che mi ha trascinato nella sua euforia per due giorni interi.
Bumba meu Boi, o più semplicemente Boi, è una sorta di commedia popolare tragicosatirica che inscena personaggi animali, umani, fantastici tra le vie della città. Il tutto gira attorno alla storia di un bue che viene rubato e ucciso da Pai Chico (un trabalhador de fazenda) perché sua moglie Catirina gravida, ha voglia di mangiare lingua di bue. Pai Chico viene però scoperto dai vaqueros e dagli indigeni mandati dal fazendero. Il Bue viene così fatto resuscitare dai paje's e Pai Chico, visto il movente del delitto, viene perdonato e si fa così una grande festa che si conclude comunque con l'uccisione del bue e l'offerta del suo sangue ai partecipanti. Ovviamente tutto è finto e simulato: il bue è una struttura di legno decorato vivacemente con della stoffa colorata e brillantata, ed il sangue offerto è in realtà vino. Questa è la storia "ufficiale" del Bumba meu boi, ma ogni città ha la sua personalizzata: a volte il bue rimane solo ferito, Catirina desidera mangiare il cuore, i personaggi sono diversi. Il comun denominatore e la parte più importante della festa sembra essere comunque la morte finale del bue.
Durante i giorni di festa del rituale, per le strade della città si sentono spesso espressioni di questo tipo: Quando muore il bue? Vamos a matar o bue? Dove uccidono il bue? Tutto il paese è coinvolto nei festeggiamenti e ne parla.
Anche in questo caso il Boi è una festa molto antica che ha origini portoghesi, africane ed indigene. Esistono differenti tipi (sotaques) di boi: da ilha, de orquestra, baixada... quello a cui ho partecipato io attivamente è il boi de matraca, chiamato così perché i partecipanti usano uno strumento di origine indigeno formato da due blocchi di legno che si percuotono insieme chiamati appunto matracas. Inoltre il boi è suddiviso per quartiere o per scuola con costmi e danze differenti. Quello a cui ho partecipato io è il Boi di Santa Fè.
I festeggiamenti cominciano in una zona della città, in questo caso in un edificio chimato "Conventu" sede di gran parte degli eventi culturali di Sao Luis. Qui si esibiscono e si presentano tutti i personaggi del Boi. Questa è (almeno qui a Sao Luis) la parte destinata ai turisti, presentata sopra un grande palco e sotto la luce di grandi riflettori. La parte più popolare della festa, viene dopo, quando il gruppo di musici e ballerini (almeno una cinquantina tra vecchi, adulti e bambini) e dei pochi coraggiosi, si sposta con l'ausilio di due omnibus in varie zone della città. Sono più o meno le due della notte e la tradizione vuole che si vada a fare festa davanti alla casa del patrocinatore del Boi, che in questo caso è un privato che ha finanziato un Boi per pagare una promessa a qualche santo (Sao Joao, Sao Pedro, Sao Marcal solitamente). Da queste parti capita spesso infatti, che le preghiere fatte ai santi vengano "ricompensate" facendo una festa pubblica con Bumba meu Boi, Tambor di crioula, tambor di mina.. (altri generi tradizionali). Ha quindi inizio qui davanti alla casa del patrocinatore, che offre litri di cashaça e tonnellate di dolci, la vera festa del boi, dove musici e ballerini si esibiscono solo per amore del proprio popolo e della propria cultura. Per almeno due ore si canta e si danza senza sosta. E' paraddossale lo sfarzo e l'eleganza dei costumi e dei movimenti dei ballerini che sfilano tra le strade buie e sporche dei quartieri poveri e desolati di Sao Luis.

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Quando non so come si decide che si e' sfilato abbastanza, il gruppo sale nuovamente sui mezzi per andare in un'altra zona della citta'. Questa volta la destinazione sara' la casa di un vecchio maestro di tambor de crioula molto conosciuto a Sao Luis chiamato Mestre Filipe che e' ammalato. Questo il modo di rendere omaggio e augurare una pronta guarigione ad un personaggio importante della comunita' . Sono piu' o meno le cinque del mattino. Durante il breve tragitto, molti musicisti si riposano e qualcuno riesce pure a dormire, altri continuano a suonare e cantare. Gruppetti di bambini si divertono ad urlare alle macchine che sorpassano il mezzo, donne che cantano, vecchie canzoni, ballerini che ne approfittano per alleggerirsi la testa togliendosi il grande e pesante ornamento che fa parte del costume. La festa continua anche sul bus. Io che sono l'unico straniero osservo e ammiro tra i vari sorrisi e sguardi incuriositi, la dedizione e la resistenza dei partecipanti a questo rituale e mi chiedo da dove arrivi tutta questa energia. Piu' tardi Saphira, una amica di Sao Luis mi spieghera' che si tratta di "amore per i santi". Sono molti infatti gli ornamenti che riportano figure di santi e patroni nei costumi sfarzosi dei personaggi della festa. Da queste parti e' molto labile ed indefinito il confine tra sacro e profano. Le due cose viaggiano spesso all'unisono e una manifestazione religiosa, acquista cosi' una atmosfera di festa e trasgressione che all'occhio di un occidentale puo' sembrare strana.

Alle sette e mezza il sole fa gia' sentire il calore dei suoi raggi e a me che mi e' stato assegnato il compito di suonare la onça (uno strumento che genera un suono simile al verso del bue per strofinamento di un panno bagnato in una asticella di metallo situata all'interno di un tamburo) duole il braccio e sono stanchissimo, ma felice di aver fatto parte attivamente a questo rituale e di esser stato accolto tra la grande famiglia di Santa fe'.

Decido cosi' di alzare bandiera bianca e ritirarmi nel mio comodo letto. Loro andranno avanti fino alle 9 del mattino, poi ci sara' una pausa di qualche ora per riprendere i festeggiamenti alle 4 del pomeriggio ed iniziare cosi' finalmente il rituale della morte del Boi, la parte piu' importante della festa.

Alle sei di sera quando arrivo, la processione e' gia' attiva da tempo. Il centro della fasta dove si stanno facendo i preparativi per l'uccisione del boi e' il quartiere di Fatima. Qui gli abitanti del povero bairro hanno gia' disposto file di sedie dove i primi arrivati si aggiudicheranno i posti migliori. Il gruppo di Santa Fe' pero' e' ancora distante da Fatima: e' cominciato infatti ora il rituale della ricerca del boi che si e' nascosto per fuggire alla morte. Il gruppo gira cosi' per la citta' suonando, cantando e danzando come i giorni scorsi alla ricerca del boi nascosto. Le canzoni chiamate Toadas hanno tutte una funzione particolare. Alcune servono per riunire il gruppo, altre per avvisare il padrone della casa dove si va a festeggiare dell'arrivo del gruppo, altre per ringraziare santi, patroni, personalita' importanti della citta', altre sono molto ironiche e scherzose e chi piu' ne ha piu' ne metta. La musica e' un elemento fondamentale per la festa del Boi. il canto e' diretto da un solista e poi diventa collettivo e viene accompagnato da matracas, pandeiros (molto grandi e di origine araba), tambores-onça.

Quando finalmente il boi viene scovato, viene portato al bairro di Fatima dove tutti stanno aspettando (sono le nove di sera), viene eretto un albero interamente adornato di fiori e nastri colorati. Alla base dell'albero c'e' una damigiana di vino. Il gruppo si stringe continuando a cantare e danzare, il bue viene spinto ripetutamente in prossimita' dell'albero, vedo passare tra la folla una accetta. Il bue viene fatto fuori, il sangue viene offerto a tutti i partecipanti. In teoria il rituale ora e' concluso e la festa dovrebbe terminare, ma si va avanti a ballare e cantare fino a notte fonda.

Nella bella città di Olinda (vedi post: Olinda che linda), ho avuto finalmente l´occasione di documentare, senza che nessuno mi chiedesse denaro in cambio, la tanto praticata Capoeira. Si dice che il fulcro di questa arte sia Bahia, ma purtoppo Salvador de Bahia ultimamente fa di tutto un mercato, perciò non è stato per nulla facile durante il mio soggiorno in questa capitale, recuperare materiale per il progetto. A Olinda invece sono addirittura stato invitato a partecipare ad una roda de Capoeira nella sede del Rotary Club dove per l´occasione si sono riuniti tutti i più bravi maestri del genere e della zona. Ad accogliermi e a spiegarmi le caratteristiche di questa arte, e in questo caso di questa scuola, è Mestre Carinhoso. Sulla Capoeira ci sarebbe da parlare molto, in internet si possono trovare tonnellate di materiale, foto e filmati. Quella a cui ho assistito io però è una Capoeira speciale che ha lo scopo di salvare i ragazzi dalla strada e dai pericoli delle favelas, indirizzandoli ad uno sport che insieme è un´arte e permettere loro di apprendere questa tecnica che un giorno potrebbe diventare un lavoro e procurargli un dignitoso futuro. Carinhoso mi spiega che qui i ragazzi non pagano una iscrizione, il corso è interamente gratuito e patrocinato da un organo pubblico. I maestri parlano della fortuna e dell´importanza di questa possibilità che loro non hanno avuto. Ho assistito a più di un allenamento e devo dire che la qualità dell´insegnamento e la disciplina dei ragazzi è veramente alta. Anche i più piccoli si muovono rapidamente e sferrano colpi micidiali tra acrobazie pericolose.

La Capoerira (pronuncia capuera) è una tecnica di combattimento che ha le sembianze di una danza. E' uno sport artistico che include musica, canto, danza, e lotta allo stesso tempo. La bravura dei capoeristi è misurata non tanto dalla potenza dei colpi, quanto dall´armonia dei movimenti. I capoeristi formano un cerchio (la roda) all´interno del quale due concorrenti alla volta si sfidano lanciandosi abili colpi che -solitamente- non toccano l´avversario. I movimenti di questa affascinante lotta danzata sono ritmati dalla vibrazione della corda del berimbau, strumeno tipico e preincipale di questa forma d´arte (vedi la sezione foto: strumenti) e da altri strumenti a percussione come pandeiro, atabaque, agogo, caxixi. Anche in questo caso il genere arriva direttamente dall´Africa. Le sue origini risalgono alla fine del XVIII sec. ma sono incerte e molte sono le teorie a riguardo. La più accreditata è quella che dice che in passato la Capoeira era una forma per gli schiavi di manifestare il loro desiderio di rivolta mascherandolo in questo modo. Altre origini parlano della Capoeira come forma di combattimento nato nei Quilombos, che sono quei luoghi normalmente situati nell´entroterrra del Brasile, dove gli schiavi che riuscivano a fuggire si riunivano formando delle comunità organizzate che incutevano terrore agli schiavisti. I Quilombos rappresentano per la musica brasiliana un elemento importantissimo. E' da questi luoghi infatti che si sono formate le cellule principali di numerosi generi musicali che oggi rappresentano la cultura popolare brasiliana. Oggi i Quilombos sono dei centri culturali dove si preserva la cultura artistica africana. Io e Elaine ne abbiamo visitato uno a Castainho all´interno di Pernambuco; esperienza molto interessante che mi ha fatto capire che se non ci fosse stata la sciavitù tutta questa musica non esisterebbe.  

La Capoeria fu proibita per molto tempo, quando nel 1932 il grande maestro Manuel Dos Reis Machado, più facilmente chimato Bimba, ebbe l´occasione di ufficializzarlo come sport nazionale brasiliano. Da quell´epoca esistono due tipi di capoeira: Regionale e Angola (Joaquin Ferreira Vincente piú facilmente chiamato Pastinha, fu il pioniere di quest´ultimo genere) che posseggono differenti ritmi, canti, movimenti, stili. Questo un quadro velocissimo e generico su questa forma d´arte che è forse la più praticata nel nordeste brasiliano. La Capoerira si incontra dappertutto: nelle piazze, sulle spiagge, nelle scuole, per le strade. Nel mio viaggio in Brasile ho conosciuto moltissimi capoeristi e ho assistito a diverse rodas talvolta veramente spettacolari. Ho scoperto molti "segreti del mestiere" ma soprattutto ho capito che la Capoeira più che uno sport è una filosofia che include tradizione, disciplina, stile, rispetto, forma fisica.  

CONTINUA...

Mi trovo a Bahia, il primo stato del cosiddetto nordeste brasileiro. Dopo aver passato due giorni nella capitale Salvador de Bahia (bellissima), dove mi hanno ospitato la gentilissima Anasao Jose con la sua adorabile Preta che qui  ringrazio,  mi sono spostato nell´entroterra in un paesino chiamato Santo Amaro. Qui devo incontrare Roberto Mendez che è un chitarrista molto rispettato e conosciuto a Bahia, dove suona il Samba de Roda con una tecnica speciale cihiamata Chulas. Roberto sembra essere uno dei pochissimi praticanti di questa tecnica, qui a Bahia. Santo Amaro conta 60.000 abitanti, è considerata una delle culle della musica tradizionale bahiana. La città è molto antica ed è stata una delle prime colonie portoghesi dove arrivavano gli schiavi deportati dall´Angola. Qui più che in Brasile sembra di essere in Africa. Per questo risultano ancora vive le tradizioni, le usanze e la musica africana. La popolazione è soprattutto nera, il clima è tropicale, piove sempre e fa caldo. E' impressionante come spostandomi da una località all´altra del Brasile cambino insieme paesaggio, clima, popolazione, cibo e ovviamente musica! E' faticoso ogni volta doversi abituare ad un cambiamento così radicale: il Brasile è un paese che contiene molti brasile al suo interno. Le dimensioni continentali del paese fanno sì che l´unica cosa comune in esso sia l´idioma. Il resto è un continuo mutare. Qui a Santo Amaro piove ininterrottamente da due giorni. Roberto mi dice che quando piove la gente diventa triste e tutto si ferma. Soprattutto l´attività musicale. Non nascondo che anche io sono stato colpito da questa sindrome da pioggia e l´apatia ha sovrastato anche me, rendendomi un po' malinconico. Oggi però è spuntato il sole per qualche ora e così ho colto l´occasione per farmi un giro per il paesino africano. In attesa di documenti musicali (si prospettano per me incontri interessanti), metterò delle immagini scattate durante una passeggiata per Santo Amaro. Avevo fatto un bel video della passeggiata ma la macchinetta fotografica fa i capricci e quindi non posso pubblicarlo. Spero che i colori delle immagini non siano troppo sbiaditi, perché da qui, in quell´ora di sole, la frutta delle bancherelle dava una spinta alla lentezza della giornata.

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Belo Horizonte è una città di tre milioni di abitanti a a sette ore di bus da Rio de Janeiro direzione nord ovest nello stato di Mina Gerais. Mi sono allontanato dalla costa atlantica per entrare nell´entroterra del Brasile, che mi propone paesaggi familiari di montagne e colline di un´estensione a me fin ora sconosciuta. Ancora una volta la caratteristica che più mi colpisce di questo paese è l´immensità.

MENINAS DE SINHÁ  è un gruppo vocale e strumentale di 35 donne tra i 43 e gli 87 anni che alle sette di mattina per tre giorni alla settimana, si riunisce per arrangiare  e  cantare le canzoni di “roda” di quando erano bambine. In realtà Meninas de Sinhá è ben altro che un gruppo di signore nostalgiche, è infatti un progetto di “recupero dignità” per donne che soffrono di depressione. Mi sono trovato quindi a contatto non solo con un´espressione di musica tradizionale e di ricerca musicale, ma anche con un valido esempio di musicoterapia.

La maggior parte di loro è nera e proviene dalla povertà e dai problemi della periferia.

Le donne cantano con gli occhi chiusi e sorridono. Sembrano liberare con il canto tutta la vitalità  repressa e di ritrovare la gioia della fanciullezza. Fanno gesti diretti verso il cielo con le mani. Sarebbe bello entrare nei loro pensieri. Poi il cerchio si spezza e cominciano le danze, talvolta solo abbozzate, considerate le età non più tenere. Effettivamente il loro canto sembra quello di un gruppo di bambine spensierate, e anche le loro espressioni sembrano più giovani di decine di anni.

L´avventura musicale a Belo Horizonte mi accompagna a visitare una favela alla periferia della città dove opera un centro culturale molto conosciuto chiamato Tambolelé. Il centro è sorto grazie ad un finanziamento di una grande azienda privata di telefonia mobile brasiliana che ha così permesso di creare uno spazio fisico per praticare quello che prima veniva fatto nella strada. Tambolelé è un progetto che intende educare e dare una opportunità ai ragazzi della favelas tramite l´educazione musicale. Qui si danno lezioni di capoeira e di percussione. Sergio Perere è uno dei gestori di questo spazio; lui è un abile percussionista molto conosciuto da queste parti. Tambolelé è anche il nome del suo trio. Sergio mi fa fare un giro per la scuola, mostrandomi le varie percussioni tipiche di Minas Geraise, dandomi dimostrazioni pratiche dela tecnica utilizzata. Poi andiamo nello spazio dedicato all´insegnamento dove almeno una cinquantina tra bambini e adulti sta praticando. Prima di usare gli strumenti si fa un riscaldamento, usando la voce al posto delle bacchette. Sergio dice che prima di passare allo strumento bisogna assaporare il gusto del ritmo in questo modo. Il training dura più di una ora poi si dà il via alla musica. Il ritmo è travolgente ed il volume è davvero assordante.